Приключения эстонки в Венеции: романтика, августовский зной и побег от грузинского гангстера
В стародавние времена на этом месте было болото. Большое, темное и ничем не привлекательное. Сейчас же здесь на 118 островах отстроили настоящий город-музей, который из-за невероятной популярности вполне можно назвать тематическим парком развлечений для туристов со всего мира.
Более странной компании, чем та, с которой я отправилась покорять Италию, придумать сложно. Можно сказать, что это была некая современная версия накситраллей XXI века в составе семи человек. Абсолютно негармоничное сочетание людей, которые когда-либо могли отправиться в совместное путешествие.
Как и у героев Эно Рауда, у нас тоже главным средством передвижения стал небольшой автобус, водители которого составили четкий план путешествия на ближайшие десять дней. Но, учитывая нашу разношерстную компанию, я, Герли и Анна с самого начала решили полностью игнорировать составленную программу и, оторвавшись от остальной части нашей группы, поехать в Венецию. Решить-то мы решили, с группой попрощались и только тогда обнаружили, что до места нашей ночевки в Венеции в ближайшие десять часов нет ни одной возможности добраться на общественном транспорте. Но мы все-таки добрались. Не зря же я целый год учила в таллиннском университете итальянский язык!
И вот перед нами простирается Гранд-канал — главная улица Венеции, по которой взад и вперед снуют большие катера и маленькие лодочки с туристами на борту. Канал разделяет город на две части, и, чтобы избежать всевозможных сложных запутывающих названий, разные берега канала называют “эта сторона” и “та сторона”. Ориентиром в данном случае служит самая известная и большая площадь города — Piazza San Marco. Именно благодаря этой площади можно определить, где какая сторона канала находится. С помощью какой таинственной силы этот город уже столетиями возвышается над водой? Ведь Венеция наполнена запахами канала и, представляется мне, нехватки в плесени здесь точно нет.
Уже в первые часы пребывания в Венеции мы были очарованы магической красотой этого города: узкие улочки, скрытые арочные проходы и наполненные романтикой каналы. Я вспомнила старую открытку, которую мама когда-то в 1990-ые годы привезла мне из Венеции. Сейчас я видела этот восхитительный город своими глазами, и он был таким же прекрасным и чарующим, как в моем детском воображении.
Стоит невероятная августовская жара — самая знойная пора в Италии. Даже голуби на площади Святого Марка кажутся ленивыми и вялыми. Пот стекает по спине, а от соприкосновения на узких улицах с такими же потными туристами становится еще противнее. Неудивительно, почему каждый житель Венеции стремится в это время отдыхать где-то на пляже Адриатического моря, а не задыхаться от августовского зноя в городе, куда стремятся миллионы туристов со всего мира.
На первый взгляд отсутствия местных жителей сразу и не заметишь, так как на главных улицах Венеции жизнь по-прежнему продолжается. Но если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что рестораны, небольшие магазинчики и бары, которые не заточены под туристический бизнес, а обслуживают только местных, закрыты — все уехали отдыхать.
Венеция - мистический город из сказки, где время словно остановилось. Единственное, что мешает насладиться всей этой красотой — многочисленные непрекращающиеся вспышки фотоаппаратов и море туристов. Есть в этом что-то тяжелое и угнетающее. Но вечером, когда уйдут из порта круизные корабли, когда разъедутся экскурсионные группы и улетят все самолеты, просыпается настоящая Венеция. Ее дух можно в полной мере ощутить только ночью, гуляя по безлюдным улицам и пустым площадям и наслаждаясь невероятной средневековой атмосферой.
Но это мы узнали потом. А в первый вечер, нагулявшись по жаркому городу, мы пошли ужинать в уютном ресторанчике у канала. За соседним столом шла оживленная беседа трех человек, которые, заметив нас, сразу притихли. Мы не успели и глазом моргнуть, как эти трое бесцеремонно подсели к нам за столик, представившись туристами из Грузии. Еще через несколько минут, узнав, откуда мы, наши собеседники призвали нас поднять бокалы за Эстонию, которая, по их словам, всегда стоит на стороне Грузии. Мы с удивлением смотрели на наших новых знакомых: мужчину со шрамом, сонного вида женщину и крупного грузина по имени Паша. Последний по телосложению, костюму и повадкам очень напоминал настоящего гангстера, и, в лучших традициях блокбастера, заказал на ужин живое музыкальное сопровождение, а после оплатил счет, доставая из кошелька 500-евровую купюру. “Праздник продолжится у нас в гостиничном номере. Напитки уже куплены, все организовано!“ — заявил Паша в конце ужина, подмигивая мужчине со шрамом, который держал в руках два белых пакета.
Это, конечно, очень здорово, что грузины такие добрые и открытые, но у нас не было никакого желания продолжать с ними вечер, тем более в какой-то гостинице. Мы вежливо отказались. Однако Пашу это явно не устроило, поэтому он настойчиво добавил: “Вы точно идете с нами! Ведь даже вино уже куплено”. В этот момент мужчина со шрамов призвал к нашей совести, зазвенев содержимым пакетов.
“Нет, нет, мы не можем. У нас нет времени. Нам надо домой”, — решительно ответила Анна. Мы с Герли, как мантру, повторили эту фразу: “Нет! Нет!”.
Огорченно вздохнув, Паша сказал: “Хорошо, мы тогда вас проводим”. “Не надо, мы сами”, — объявила Анна.
Но грузины и не думали нас слушать, увязавшись хвостом и делая недвусмысленные намеки. К счастью, через несколько минут мы заметили скрытый проход между двумя узкими улочками и рванули туда. Сначала слышались шаги Паши и мужчины со шрамом — вероятно, они хотели нас догнать. Мы бежали во всю прыть по пустым улицам мимо закрытых ресторанов и магазинчиков. Ни одной живой души — лишь чарующая, чем-то таинственная и такая романтичная Венеция.
